Kolejny etap zmagań z fundamentem. Pokażemy jak w łatwy sposób przenieść osie ścian z ław drutowych z poziomu zero, do wykopu na poziom ław fundamentowych. D Dobrym rozwiązaniem jest wypożyczenie stalowych szalunków. Monolityczne ściany fundamantowe wykonuje się z betonu klasy C12/15, C16/20 lub C20/25 (dawniej B15, B20 lub B25). Beton można zamówić w wytwórni lub przygotować na placu budowy. Ściany fundamantowe betonowe są stabilne, trwałe, szczelne i mają równe powierzchnie, które Niekiedy fundamenty takie mogą być wylewane bezpośrednio w gruncie, jeśli budynek nie wymaga posadowienia na ławach fundamentowych (głownie fundamenty pod budynki drewniane). Natomiast betonowe bloczki fundamentowe są powszechnie stosowanym materiałem o własnościach podobnych do tego z betonu wylewanego. Redakcja BD. Głębokość wykopu powinna znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. Przyjmuje się, że powinny być też o około 30 cm szersze niż szerokość zaprojektowanej ławy; wykopy szerokoprzestrzenne – gdy szerokość wykopu wynosi więcej niż 1,5 m to mamy mówimy właśnie o tym typie wykopów. Dno wykupu powinno być na W pierwszej części zwracałem uwagę m.in. na to, że lanie betonu bezpośrednio do wykopu, bez betonu podkładowego i szalunków jest dużym błędem. Dzisiaj będzie o: Prawidłowym zabezpieczeniu fundamentów przed wilgocią i wodą. O tym, że nie należy używać dysperbitu do zabezpieczania fundamentów. Betonie wodoszczelnym i Ściana fundamentowa ocieplona od zewnątrz. Obecnie ściany fundamentowe ociepla się przede wszystkim od strony zewnętrznej (Fot. 2), używając do tego albo płyt z twardego styropianu, albo lepiej sprawdzających się w kontakcie z wilgotnym gruntem – z polistyrenu ekstrudowanego. Z zasady płyty takie osłaniane są arkuszami folii ffAgmXn. Fundamenty bezpośrednie to takie, w których cała płaszczyzna posadowiona jest bezpośrednio na gruncie budowlanym nośnym. Często takie fundamenty opiera się na warstwie z chudego betonu, żwiru albo piasku, aby go wzmocnić. Do tego typu fundamentów zaliczamy ławę, stopę oraz płytę fundamentową. Ławy fundamentowe mają zwykle wysokość 30-40 cm i szerokość dostosowaną do wielkości obciążenia oraz nośności gruntu – przeważnie od 60 do 80 cm dla budynków bez piwnic, i minimum 80 cm dla budynków podpiwniczonych. Ławy takie zbroi się podłużnie górą i dołem dwoma prętami o średnicy 12-16 mm, a także poprzecznie strzemionami z prętów fi 6 lub fi 8 w rozstawie co 25-30 cm. Ława fundamentowa wraz ze ściągami Wykonanie fundamentów (zdjęcia poniżej) polega w pierwszej kolejności na wytyczeniu przez geodetę ich przebiegu, a następnie zrobieniu przez koparkę wykopu. Następnie na dnie wykopu układana jest około 10 - centymetrowa warstwa chudego betonu, po czym na niej przygrzewa się papę termozgrzewalną. W dalszej kolejności ustawia się szalunek oraz montuje zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji. Końcowym etapem wykonania fundamentów jest ich zabetonowanie. Ważnym elementem jest ochrona fundamentów przed wodą gruntową. Dlatego należy zaizolować je odpowiednimi środkami np. Abizolem, a także rozważyć wykonanie drenażu. Etapy wykonania fundamentu bezpośredniego: Fundamenty stopowe stosuje się do niezależnego posadowienia każdego słupa lub filaru czyli w miejscach budynku obciążonych dużymi siłami osiowymi. Stopy wykonuje się z żelbetu, rzadziej stosuje się stopy kamienne czy ceglane. Z uwagi na kształt wyróżnić można stopy kwadratowe, prostokątne, trapezowe oraz kielichowe. Płyty fundamentowe stanowią podstawę całego obiektu budowlanego lub części wydzielonej dylatacjami. Stosuje się je w kilku przypadkach: -gdy ogólna powierzchnia ław i stóp byłaby tak duża, że pozostawałyby między nimi niewielkie powierzchnie nie zabudowane i bardziej opłacalne jest połączenie ich w jedną całość (płytę), − kiedy obciążenie fundamentu przy małym dopuszczalnym nacisku jednostkowym na grunt wymaga wykorzystania całej powierzchni budynku, − kiedy grunt pod budynkiem jest niejednorodny i nie można dopuścić do jego nierównomiernego osiadania, − gdy podziemia budynku znajdują się poniżej zwierciadła wody gruntowej i konieczne jest wykonanie izolacji wodoszczelnej części podziemnej. Zabetonowana płyta fundamentowa. Fundament czyli ławy i ściany fundamentowe są tradycyjnym sposobem posadowienia domów, a do tego - jak się powszechnie sądzi - najbardziej ekonomicznym. Z tego powodu - mimo upływu czasu i pojawienia się nowych rozwiązań - wciąż są najczęściej wybieranym rodzajem fundamentów. Czy słusznie?Wykop robi się do głębokości, na jakiej przewidziano posadowienie Grzegorz OtwinowskiBudowa fundamentówKażdy dom powinien mieć solidne fundamenty. Obecnie do wyboru mamy dwa rodzaje posadowienia: tradycyjny - ławy i ściany fundamentowe lub nowoczesny - płytę. Dobiera się je w zależności od warunków gruntowo-wodnych na działce. W Polsce jednak domy jednorodzinne zazwyczaj buduje się, wykorzystując tradycyjne najczęściej stosowane są ławy fundamentowe. Zanim zdecydujemy - ławy i ściany czy płyta - warto dowiedzieć się, czym się różnią te sposoby fundamentowania i który z nich lepiej sprawdzi się przy budowie naszego domu?W projektach domów jednorodzinnych najczęściej podane są ławy i ściany fundamentowe. Nie warto ich zmieniać, jeśli na działce są korzystne warunki, a prace chcemy zlecić zaprzyjaźnionej firmie lub wykonać je we własnym fundamentu - warunki na działceTradycyjne fundamenty można zastosować nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Jednak najbardziej opłaca się wybrać ten sposób posadowienia, jeśli poziom wody gruntowej znajduje się nisko - przynajmniej 1 m poniżej spodu fundamentów, a grunt jest nośny i niespoisty (przepuszczalny), czyli piasek lub trudniej jest wykonać ten rodzaj posadowienia przy wysokim poziomie wody gruntowej - czasem zaledwie 30-50 cm poniżej poziomu terenu - i na podłożu spoistym(nieprzepuszczalne gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste) lub z przepuszczalnymi przewarstwieniami ("żyłami"). Niestety, taki rodzaj gruntów występuje na przeważającym obszarze naszego kraju. Oznacza to konieczność stosowania dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych przy budowie fundamentów i większe nakłady skomplikowanego, a przez to znacznie droższego fundamentowania nie można również postawić domu na działce z gruntem nienośnym (na przykład torfem, namułami lub niezagęszczonymi nasypami). Jeśli zależy nam na lokalizacji, dobrym rozwiązaniem jest wymiana gruntu, czyli zastąpienie go różnoziarnistym piaskiem. Można to zrobić, jeśli słaby grunt zalega do głębokości 2-3 m. Jeżeli podłoże nośne znajduje się głębiej, potrzebny jest inny rodzaj sposób posadowienia domu jest od dawna powszechnie stosowany, a więc dobrze znany. Poszczególne etapy nie są skomplikowane, a w związku z tym nie wymagają od wykonawców wyjątkowych kwalifikacji. Budowę tego rodzaju fundamentów można więc zlecić dowolnej firmie budowlanej, nawet takiej, która nie ma dużego doświadczenia. Wielu inwestorów decyduje się wręcz na samodzielną ich budowę, co pozwala zaoszczędzić na kosztach robocizny. Z tego powodu ławy i ściany fundamentowe długo jeszcze będą konkurować z płytą fundamentowe zwykle wykonuje się z bloczków betonowych. Ich powierzchnie zabezpiecza się masami Rafał Polak-KuchtaJak zrobić fundamenty?Trudno porównać poszczególne etapy wykonania tradycyjnych fundamentów z płytą. Jest to wręcz niemożliwe, ze względu na różnice technologiczne i wykorzystane materiały. Jedno przy obu rodzajach fundamentowania jest takie samo: należy zadbać o zachowanie ciągłości ułożenia izolacji - przeciwwilgociowej i termicznej (bez mostków). Łatwiej jest o to przy wykonaniu płyty fundamentowej. Ławy i ściany wymagają czasem zastosowania specjalnych tradycyjny fundament muruje się z bloczków betonowych na żelbetowych ławach fundamentowych, zabezpiecza masami asfaltowymi i ociepla warstwą styropianu. Na koniec całość zasypuje się - materiałyŁawy wykonuje się zwykle jako monolityczne (wylewane).Do ich wykonania zwykle stosuje się beton klasy C16/20 i zbrojenie podłużne ze stalowych prętów żebrowanych o średnicy 12 mm oraz drutu do będzie też deskowanie, które jest formą dla betonu. Najczęściej robi się je z desek sosnowych o grubości 2,5-3,2 cm lub też płyt OSB-3 lub OSB-5 o grubości od 18 mm, płyt MFP grubości 18-21 mm bądź laminowanej sklejki w gruntach gliniastych można również wykonać bez szalunków - bezpośrednio w wykopie. Wówczas będzie potrzebna folia fundamentowe zwykle wznosi się z:bloczków betonowych,silikatowych,betonu komórkowegoi pustaków się je na zaprawę cementową. Aby na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych nie było mostka termicznego, stosuje się specjalne bloczki ściany mają być monolityczne - stosuje się beton C16/20, zbrojenie o średnicy 12 mm, drut do strzemion i szalunki powtarzalne. Fundamenty trzeba też zabezpieczyć izolacjami przeciwwilgociowymi i izolację przeciwwilgociową wykonuje się z papy lub folii hydroizolacyjnej, a izolację pionową - z mas asfaltowo-kauczukowych lub lepiku na ocieplenia ścian fundamentowych potrzebne są materiały odporne na zawilgocenie, niepodatne na gnicie oraz pojawienie się do ocieplania fundamentów - podobnie jak do podłogi na gruncie - stosuje się twarde płyty styropianu (mocowane wodną emulsją asfaltowo-kauczukową), polistyren ekstrudowany lub - sposób budowyPrzed wykonaniem fundamentów zdejmuje się humus, czyli wierzchnią warstwę gruntu, najczęściej o grubości około 30 wybiera się grunt, żeby zrobić fundament. Można to zrobić mechanicznie lub ręcznie. Pierwszy sposób wykonania wykopów jest zdecydowanie tańszy, a prace trwają krótko. Na zdjęcie humusu wystarczy godzina lub dwie, wykop pod fundamenty robi się w jeden dzień. Ręczne wybieranie gruntu wymaga zaangażowania kilku osób, a prace trwają co najmniej kilka wylewa się ławy fundamentowe - najpierw montuje się szalunek, w nim układa się zbrojenie, a całość wypełnia mieszanką betonową. Na ławach wykonuje się ściany fundamentowe - muruje się je z lub wylewa w szalunkach wielokrotnego użytku. Tradycyjne fundamenty wymagają zabezpieczenia izolacjami przeciwwilgociowymi, które odetną drogę wilgoci przedostającej się do domu z gruntu. Najważniejszą z nich jest izolacja pozioma, którą oddziela się ściany parteru od fundamentowych. Izolacja pionowa natomiast nie zawsze jest konieczna. Wykonuje się ją tylko w niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych. Właściwe wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej jest o tyle ważne, że jej późniejsza naprawa lub wymiana jest nie tylko trudna technicznie, ale również dosyć izolacji przeciwwilgociowych, warto również ułożyć na ścianach fundamentowych izolację termiczną - nawet jeśli planujemy dobrze ocieplić podłogę na gruncie. Ograniczy ona ucieczkę ciepła do gruntu i zmniejszy rachunki za więcej: Co pod ławy fundamentowe?>>>Przed wykonaniem podłogi na gruncie rozprowadza się instalacje; dzięki temu nie trzeba kuć otworów w zaizolowanych Lipińscy DomyFundamenty - porównanie kosztówPrzed wyborem rodzaju posadowienia budynku dobrze jest sprawdzić, jakie są koszty budowy fundamentów tradycyjnych, a ile może kosztować wykonanie płyty fundamentowej. Najlepiej dla tego samego projektu zamówić wycenę w firmie, która ma wykonać posadowienie domu. Aby porównanie było rzetelne, trzeba porównać koszty etapów do poziomu zero, z bardzo dobrą izolacją termiczną, wyprowadzonym kompletem przepustów i przejść instalacyjnych oraz warstwą chudego uważa się, że tradycyjne posadowienie domu na ławach i ścianach fundamentowych jest tańsze niż na płycie. Jest to prawda, ale tylko wtedy, gdy porównujemy koszt wykonania ław oraz ścian fundamentowych z wydatkiem na płytę fundamentową pod całym budowy fundamentówWyceniając prace trzeba wziąć pod uwagę nie tylko materiały - zbrojenie, mieszankę betonową, bloczki betonowe i izolacje, ale też sposób taniej, jeśli ławy betonowe będą wykonane bez zastosowania szalunku z desek. Wykop przygotowuje się wtedy dokładnie na szerokość ław i układa w nim grubą folię hydroizolacyjną. Folia nie tylko zabezpieczy mieszankę betonową przed wypływaniem z niej zaczynu cementowego, ale także ułatwi wiązanie betonu. Przy wycenie tradycyjnych fundamentów często pomija się podłogę na gruncie. Porównując je z płytą trzeba pamiętać, że jest ona jednocześnie podłogą, na której trzeba jedynie ułożyć posadzkę. Po wykonaniu ław i ścian, trzeba więc jeszcze wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku, betonową wylewkę oraz ich izolację termiczną i ostatecznym rozrachunku uwzględniając wszystkie prace ziemne (bez usunięcia ziemi roślinnej, które w obu wersjach kosztuje tyle samo), roboty betonowe (ewentualnie też murowe) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, to całkowite koszty przy obu wariantach fundamentowania okażą się bardzo także wziąć pod uwagę wielkość strat ciepła przez tradycyjne fundamenty i podłogę na gruncie. Jeśli nie będą dobrze ocieplone, większe będą wydatki na ogrzewanie koszt wykonania fundamentów ma wpływ wielkość domu i stopień skomplikowania jego bryły. Im większa kubatura budynku i długość ścian konstrukcyjnych, tym więcej trzeba będzie wydać na - Ile kosztuje podłoga na gruncie?Robi się ją po wykonaniu i zasypaniu fundamentów. Koszt warstw zależy od materiału użytego do ocieplenia podłogi. Niezależnie od wybranego sposobu ocieplenia podłogi na gruncie, konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa z folii hydroizolacyjnej (3-4 zł/m2) oraz jastrych o grubości 5 cm. Cena jego wykonania wynosi 30-40 zł/m2. Do wykonania kolejnej warstwy - podsypki - potrzebny będzie piasek. Koszt jego zakupu, ułożenia wraz z robocizną i wypożyczeniem sprzętu to około 30 zł/m2 - zależności od regionu Polski (ceny netto).Ocieplenie ze styropianuZwykle używa się do tego płyt oznaczonych jako "fundament", układanych na podsypce w dwóch lub trzech warstwach o łącznej grubości 15 cm. Trzeba za nie zapłacić około 25 zł/m2. Bardziej korzystna będzie opcja z grubszą warstwą styropianu, nawet 50 cm. Zapłacimy za niego więcej, ale możemy zrezygnować z piasku. W sumie będzie to około 55 zł/m2. Na styropianie trzeba jeszcze ułożyć podkład o grubości 5-7 cm wykonany z betonu klasy C12/15. Mieszanka z dowozem i układaniem to wydatek rzędu 25 zł/m2 - zależności od regionu Polski (ceny netto).Ocieplenie z keramzytuZamiast styropianu można wybrać keramzyt. Ma on nieco gorsze właściwości izolacyjne niż styropian, więc potrzebna jest warstwa 40-50 cm. Jej wykonanie będzie nas kosztowało około 135 zł/m2. Od tej kwoty możemy za to odjąć wartość podsypki piaskowej i podkładu betonowego (wystarczy zaczyn cementowy). Potrzebna będzie tylko geowłóknina (2,5-3,5 zł/m2), którą rozkłada się w wykopie. Ostatecznie za ocieplenie keramzytem zapłacimy około 85 zł/m2. - zależności od regionu Polski (ceny netto).Fundamenty - Opinie inwestorówBudowa domu - zarówno murowanego, jak i drewnianego - dla każdego inwestora jest sporym wyzwaniem. Najpierw trzeba zdecydować, na jakich postawić go fundamentach, i kto będzie je wykonywał. Błędnych decyzji raczej nie da się uniknąć. Zawsze będzie coś, co można było zrobić lepiej, staranniej lub inaczej. Z pewnością łatwiej będzie, jeśli skorzystamy z rad tych, którzy już mieszkają we własnych czterech właściciela - Andrzej T., okolice MroczyMój dom nie jest duży i według dokumentacji wystarczyło postawić go na płytkim fundamencie bezpośrednim. Brzmi bardzo poważnie, ale w rzeczywistości jest to prosta konstrukcja. Taki fundament składa się ze ścian fundamentowych posadowionych na ławach ze zbrojonego betonu. W przypadku mojego domu sięga on 1,2 w głąb ziemi. Trochę głębiej niż naprawdę było trzeba, ale jestem człowiekiem, który nie wyznaje zasady minimalizmu. Wolę zrobić więcej niż zbyt zdecydowałem się wykonać we własnym zakresie (wspólnie z bratem i szwagrem). Najwięcej problemów mieliśmy z wypoziomowaniem wykopu. Potem wylana została warstwa chudego betonu. Musi być on dosyć rzadki, aby częściowo wsiąkł w grunt. Ta warstwa to zabezpieczenie dna wykopu. Dzięki niej właściwy beton nie miesza się z ziemią. Po stwardnieniu "chudziaka" (około 24 godziny) wykonaliśmy deskowanie oraz zbrojenie, a następnie wylana została warstwa betonu towarowego zamówionego w wytwórni. Najbardziej uciążliwa była pielęgnacja betonu, czyli przede wszystkim polewanie go wodą w odpowiednich przedziałach czasu. Należy to robić przez kilka dni, a zatem trzeba się trochę napracować. Potem ławy zostały przesmarowane lepikiem asfaltowym. Po odczekaniu odpowiedniego czasu (wiązanie betonu) na ławach można murować ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawę cementową lub wykonać ściany monolityczne. To drugie rozwiązanie jest droższe, ale fundament z całą pewnością powstaje szybciej. Poza tym ścianę można wzmocnić dodatkowym zbrojeniem. Dlatego też zdecydowałem się na wykonanie ściany fundamentowej monolitycznej. Jednak trzeba pamiętać, że samodzielne sporządzenie deskowania jest pracochłonne i dosyć kosztowne. Gdybym dzisiaj miał przed sobą podobną perspektywę, to zdecydowałbym się ma wynajęcie firmy, która wykonałaby szalunek wielokrotnego użytku. Po pierwsze, trwa to zdecydowanie krócej niż zbijanie szalunku z desek. Nam zajęło to kilka dni. Po drugie, ściany fundamentowe wykonane w szalunku systemowym są niemal idealnie właściciela - Marta T., okolice PłockaBudujemy niewielki dom o powierzchni 108 m2, piętrowy z poddaszem użytkowym. Można powiedzieć, że jesteśmy szczęściarzami. Nie dość, że udało nam się znaleźć projekt gotowy, który spełniał wszystkie nasze oczekiwania, to jeszcze na naszej działce są korzystne warunki - piasek i niski poziom wód gruntowych. Nie zastanawialiśmy się więc nad innym rodzajem fundamentów niż te zaplanowane w projekcie, czyli tradycyjne ławy i ściany murowane z bloczków. Zatrudniliśmy kierownika budowy i znaleźliśmy lokalnego wykonawcę, który zadbał o wszystkie materiały i formalności. Właściwie jedynym naszym zmartwieniem był termin rozpoczęcia prac. Chcemy wybudować dom w jednym sezonie, więc zależało nam na tym, aby jak najszybciej ruszyć z budową. Tymczasem wykonanie fundamentów przesuwało się z powodu pogody. Choć wykop pod ławy fundamentowe, szalunki z desek i zbrojenie udało się przygotować już w lutym, to z wylaniem betonu musieliśmy czekać na dodatnią temperaturę. Później prace przyspieszyły. Już po tygodniu od wylania ław wymurowane zostały ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Czeka nas jeszcze wykonanie podłogi na gruncie. Marta T., okolice Płocka Wykop pod fundamenty. w tle widoczne hałdy humusi u gruntu rodzimego. Cześć!Wykonanie wykopu pod fundamenty Twojego domu wydaje się banalne: wystarczy wynająć koparkę i pokazać, gdzie ma kopać. I rzeczywiście trochę tak jest. Z drugiej jednak strony grunt, na którym stoi dom jest praktycznie częścią fundamentu. Nawet najmocniejsza ława fundamentowa jest bezużyteczna, gdy stoi na byle czym. Wynika z tego, że grunt należy traktować jako element konstrukcyjny, czyli taki od którego zależy bezpieczeństwo budynku! Wykopanie przysłowiowej „dziury w ziemi” jest w rzeczywistości fragmentem fundamentu. Dlatego przyjrzyjmy się w jaki sposób prawidłowo zrobić wykop. UwagaArtykuł ten dotyczy klasycznych fundamentów na ławach. Posadowienie domu na płycie fundamentowej wygląda nieco inaczej i nie omawiam go tutaj. Przygotowanie do kopania Co to są warunki gruntowe? Na początek krótki wstęp teoretyczny, żebyś dobrze zrozumiał czym tak naprawdę jest grunt na Twojej działce. W praktyce jest to nic innego jak materiał budowlany, który jest już na miejscu budowy. Wystarczy go odpowiednio ukształtować. Niestety za każdym razem sytuacja wygląda nieco inaczej. Warunki gruntowe różnią się zależnie od regionu Polski, a czasem mogą się różnić nawet w obrębie jednej działki. Dlatego tak bardzo polecam wykonanie badań geotechnicznych jeszcze przed wykonaniem projektu domu. Więcej o tym zagadnieniu pisałem w artykule [B010] 4 powody dla których warto wykonać badania geotechniczne czym są te „warunki gruntowe”? Jest to zbiór kilku cech, jakimi można opisać grunt w danym miejscu. W szczególności są to:Głębokość przemarzania gruntu – jest to maksymalna głębokość na jaką grunt może zamarznąć w ciągu najmroźniejszej zimy. Jest ona różna dla różnych regionów kraju i waha się w przedziale od 0,8m do 1,4m. Głębokość ta oznacza jednocześnie minimalną głębokość na jakiej musi znajdować się dół ławy fundamentowej poniżej otaczającego terenu. Głębokość przemarzania musi być określona w projekcie budowlanym (np. w adaptacji projektu gotowego). Jest to czynnik, który bezpośrednio wpływa na głębokość wykonanych od reguły posadowienia fundamentu poniżej głębokości przemarzania są dwa wyjątki: 1. Budynki stawiane na płytach fundamentowych; 2. budynki stawiane na gruntach niewysadzinowych (czyli na piaskach i żwirach).Poziom wód gruntowych – w wielu miejscach pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Jest to właściwie grunt w pełni nasączony wodą do pewniej wysokości (zaś powyżej znajduje się grunt suchy lub jedynie zawilgocony). Tą wysokość (nazywaną też rzędną zwierciadła wód gruntowych) mierzy się licząc od poziomu terenu w dół. Poziom wód gruntowych jest zależny od rodzaju gruntu i układu warstw gruntowych w danym miejscu, ale także od ukształtowania terenu i pory roku. Wiosną, po roztopach wody gruntowe są wyżej, a latem „wysychają” i są głębokość występowania wód gruntowych jest dla Ciebie ważna? Ponieważ lepiej nie dopuszczać do sytuacji w której fundamenty zanurzone są w wodzie. W ten sposób unikniesz ryzyka zawilgocenia fundamentów i konieczności wykonywania kosztownej izolacji gruntu i jego uwarstwienie – wyróżniamy wiele różnych rodzajów gruntu. Najpopularniejsze z nich to: żwiry, piaski, gliny, iły i inne. Pod glebą urodzajną (humusem) są one zwykle ułożone warstwami. Warstwy te nie zawsze są ułożone poziomo, nie zawsze tak samo w obrębie działki, nie zawsze mają stałą grubość. Krótko mówiąc: to czego nie widzimy pod powierzchnia ziemi jest naprawdę bardzo zróżnicowane. Na szczęście wielkość wykopu pod dom jest stosunkowo mała w porównaniu do układu warstw geotechnicznych. Dzięki temu masz duże szanse (ale nigdy pewność!), że w obrębie wykopu trafisz tylko na jeden rodzaj techniczne gruntu – każdy rodzaj gruntu jest inny, a co za tym idzie ma własne, unikalne właściwości. Nie będę ich tutaj omawiał, bo ich znajomość jest potrzebna przede wszystkim projektantowi do właściwego zaprojektowania fundamentu (najlepiej gdy ma je z badań geotechnicznych). Dla wykonawcy i inwestora ważny będzie ich aspekt praktyczny, czyli przede wszystkim spoistość określisz samodzielnie sprawdzając czy grunt „klei się sam ze sobą” czy też rozsypuje się. I właśnie pod tym kątem dzieli się grunty na spoiste (gliny, iły, itp.) oraz niespoiste (piaski, żwiry, itp.). W gruncie spoistym można wykonać wykop o pionowych ścianach, a w gruntach niespoistych konieczne jest ukształtowanie skarp pod kątem, bo grunt sam się obsypuje. Mogą też występować sytuacje pośrednie, czyli grunty o małej parze ze spoistością istnieje jeszcze istotny parametr gruntu, czyli wysadzinowość. Grunt wysadzinowy to taki, który zwiększa swoją objętość gdy zamarznie. Odwrotnością jest grunt niewysadzinowy. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ nie można dopuścić do sytuacji, w której grunt pod fundamentem zwiększałby i zmniejszałby swoją objętość każdej zimy. Taka sytuacja szybko doprowadziłaby do popękania fundamentów. Stąd właśnie wynika konieczność posadowienia fundamentów poniżej głębokości przemarzania. W uproszczeniu możemy przyjąć, że grunty niewysadzinowe to piaski, żwiry i pospółki (nieposite). Wszystkie pozostałe traktujemy jako wysadzinowe. Długi i skomplikowany artykuł? Nie wszystko jest jasne i masz pytania? Zapytaj w komentarzu albo dołącz do Grupy wsparcia na Facebooku! Planowanie prac ziemnych W ostatnich latach, a szczególnie na przełomie 2019 i 2020 roku zimy w Polsce były tak łagodne, że umożliwiały prowadzenie prac budowlanych przez cały rok. Nie zawsze tak było i zapewne nie zawsze tak będzie, dlatego warto pamiętać o wpływie pogody i pory roku na pierwsze etapy pod fundamenty najlepiej wykonywać wiosną, po zakończeniu roztopów. Nic też nie stoi na przeszkodzie żeby kopać latem lub jesienią, jednak okres wczesno-wiosenny ma dwie istotne zalety:Daje maksymalnie długi czas prac przed kolejną zimą. Dzięki temu bez problemu wykonasz SSO (czyli wszystkie prace „na mokro”) przed zimowymi pogląd rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w najbardziej niekorzystnych warunkach, czyli w momencie, gdy w gruncie jest najwięcej wody. Wtedy najłatwiej wychwycić fakt, że woda gruntowa jest zbyt wysoko (pamiętasz kiedy najlepiej było wykonać badania geotechniczne?).Rozpoczynanie budowy późną jesienią lub zimą jest bardzo ryzykowne. Jeżeli nie uda się wykonać stanu zerowego przed nadejściem mrozów to może zamarznąć grunt pod gotowymi już ławami fundamentowymi. Jeżeli grunt jest wysadzinowy lub wykopy są zalane to istnieje spora szansa na pękanie i nierównomierne przemieszczenia fundamentów. Trudno stwierdzić na ile będzie to groźne, więc lepiej nie przystąpieniem do wykonania fundamentów warto też zaplanować cały proces tak, aby bez niepotrzebnych przerw dojść do stanu zerowego. Na początek należy wybrać wykonawcę oraz zapewnić wytyczenie budynku, a następnie możliwie najszybciej wykonać fundamenty (ewentualnie drenaż, instalacje i inne elementy podziemne) i zasypać wykop. Dlaczego? Ponieważ zostawienie otwartego wykopu na zbyt długo spowoduje jego zalewanie, obsunięcie krawędzi i trzeba będzie wszystko jeszcze jedna kwestia, o której należy wspomnieć przed pierwszym wbiciem łopaty. Sprawdź co oprócz samych fundamentów ma jeszcze znaleźć się w wykopie. Może to być drenaż wokół fundamentów, uziom otokowy budynku (powinien być opisany w projekcie branży elektrycznej), fragmenty przyłączy itp. Te dodatkowe rzecz mogą wymagać większego wykopu, więc warto to przewidzieć. Jednocześnie sprawdź na PZT, czy w rejonie wykopu nie istnieją już instalacje podziemne na które trzeba uważać w trakcie prac. Ile ziemi wybrać pod fundamenty? Na powyższe pytanie istnieje jedna, banalna odpowiedź: tyle ile potrzeba. Nie więcej i nie mniej. Czyli ile? To zależy od sytuacji gruntowo-wodnej jaką masz na działce. Jeżeli przeczytałeś powyższe podpowiedzi to powinieneś dać radę określić je samodzielnie. Jeżeli nie, to pomocny będzie kierownik budowy. Przejdźmy zatem do konkretów. Zebranie humusu Humus jest to pierwsza warstwa urodzajna gleby. Jest to grunt, który pod żadnym pozorem nie nadaje się do celów budowlanych i bezwzględnie należy go zdjąć z całego obszaru wykopu. Warstwa ta ma zwykle 20-40cm grubości. Zdjęty humus należy składować (hałdować) na osobnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał przez cały okres trwania budowy. Nie warto go też wywozić, bo przyda się później do odtworzenia powierzchni terenu pod trawniki. Trzy rodzaje wykopów Teoretycznie można wyróżnić trzy rodzaje wykopów:Szerokoprzestrzenne – polegające na wybraniu gruntu z całego obszaru pod planowanym budynkiem (praktykowane główne w budynkach podpiwniczonych);Wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe w szalunkach – wykonywane tylko tam, gdzie są ławy fundamentowe, o szerokości większej niż ławy fundamentowe, umożliwiającej wykonanie w nich szalunków;Wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe w wykopie – wykonywane tylko tam, gdzie są ławy fundamentowe, o szerokości równej ławom rzeczywistości podział ten traci na znaczeniu, bo wykopy pod fundamenty domu jednorodzinnego są zwykle połączeniem przynajmniej dwóch powyższych metod. Zawsze na początku wykonywany jest wykop na całej powierzchni budynku (szerokoprzestrzenny) aby zebrać humus, a następnie kopane są zagłębienia w miejscu ław fundamentowych. Jest to stosunkowo proste i tańsze rozwiązanie, ale ma swoje wady, które ujawniają się dopiero podczas zasypywania fundamentów. Lepszym rozwiązaniem jest wybranie całego gruntu rodzimego aż do poziomu posadowienia fundamentów. Dlaczego tak, a nie inaczej opisuję szczególowo w artykule [030] Zasypywanie wykopu pod ławy zależy od rodzaju gruntu i preferencji wykonawcy. Najłatwiejszą i najtańszą opcją jest wykopanie jedynie pogłębień („rowów”) o wymiarach odpowiadających ławom fundamentowym, a następnie zabetonowanie ław bezpośrednio w gruncie. Niestety ponownie jest to rozwiązanie uproszczone i nie polecane. Przeczytaj o tym w ramce poniżej. Zazwyczaj konieczne będzie zrobienie wykopu szerszego i głębszego niż ława fundamentowa tak, aby zmieścić szalunek, ewentualny drenaż i beton podkładowy. Dokładna szerokość wykopu zależy wtedy od wykonawcy i jego komfortu pracy. Ława fundamentowa betonowana w szalunkach czy w gruncie?Temat ten poruszam szerzej w kolejnym artykule [B022] Ławy fundamentowe. Zajrzyj do niego już teraz aby dowiedzieć się więcej. Tutaj przytoczę jedynie najważniejsze betonowane w gruncieNie jest to zalecana metoda betonowania fundamentów, jednak przedstawiam ją ze względu na to, że jest powszechnie i często stosowana co prowadzi do wielu błędów. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że tą szczególną możliwość wykonania ław fundamentowych (analogicznie stóp fundamentowych) można wykorzystać jedynie w bardzo sprzyjających okolicznościach. Muszą być jednocześnie spełnione wszystkie następujące warunki:Pod fundamentem występują gruntu spoiste, które umożliwią odpowiednie ukształtowanie wykopu;Nie będzie konieczne późniejsze wykonanie drenażu wokół fundamentu;Nie będzie konieczne zastosowanie hydroizolacji całej ławy fundamentowej, a wystarczy tylko hydroizolacja ściany fundamentowej. Hydroizolacja ławy (stopy) jest potrzebna gdy jest ona połączona bezpośrednio z żelbetowym słupem. Wtedy nie ma możliwości oddzielenia ławy od ściany (słupa) przez co istnieje możliwość kapilarnego podciągania wody gruntowej. Więcej o tym zagadnieniu przeczytasz w artykule [023] Hydroizolacja betonowane w szalunkachBetonowanie ław fundamentowych w szalunkach jest opcją zalecaną niezaleznie od wszelkich okoliczności. Jest też koniecznością gdy chociaż jeden z powyższych warunków nie jest spełniony. Wykop pod ławy fundamentowe w gruncie niespoistym. Dno wykopu wykonane koparką, wymaga wyrównania za pomocą piasku stabilizowanego cementem. Głębokość wykopów pod ławy fundamentowe Głębokość wykopów powinna dokładnie odpowiadać głębokości określonej w projekcie jako poziom posadowienia fundamentów. Jak już wiesz jest ona zależna od głębokości przemarzania mierzonej od docelowego poziomu terenu (nie od terenu istniejącego, bo prawdopodobnie jego poziom zostanie podniesiony po zakończeniu budowy).Zapewnienie prawidłowej głębokości wykopu jest jednym z istotnych aspektów podczas jego wykonywania. I nie chodzi tu jedynie o odległość od poziomu zero do poziomu posadowienia, ale też o prawidłowe wykonanie powierzchni gruntu, która będzie miała bezpośredni kontakt z podstawą fundamentu. Pamiętaj, że w tym miejscu grunt będzie elementem konstrukcyjnym tak samo ważnym jak sam zalecenie jest takie, aby grunt bezpośrednio pod fundamentem był tam w stanie pierwotnym, nietkniętym. Innymi słowy: tuż pod fundamentem grunt nie może być przekopany ani rozluźniony. Przecież nie chcesz aby fundament stał na kilkunasto-centymetrowej warstwie błotnistej papki. I właśnie to jest jedno z najważniejszych zadań Inwestora podczas wykonywania wykopów: dopilnowanie aby powierzchnia gruntu pod fundamentem była we właściwym prawidłowo zrobić wykop, aby nie naruszyć tej kluczowej warstwy gruntu? Dobrą metodą jest wykonanie całego wykopu koparką około 10cm płycej niż potrzeba i zebranie ostatnich kilkunastu centymetrów ręcznie, czyli łopatą. Praca ręczna pozwala dokładnie wypoziomować i wyrównać dno wykopu. Jeżeli natomiast operator koparki ma dużą wprawę to możliwe jest uzyskanie zbliżonego efektu jak przy pracy ręcznej. Wykop do betonowania ław fundamentowych w gruncie i w szalunkach. Wszystko co do tej pory napisałem dotyczy klasycznych domów posadowionych na ławach fundamentowych. W przypadku domów na płycie fundamentowej sprawa bardzo mocno się upraszcza. Wystarczy jedynie zdjąć warstwę humusu, a następnie nawieźć odpowiednie kruszywo zgodnie z projektem. Sprawdzenie poprawności wykonania wykopu Wykop zgodnie z projektem i sztuką Po zakończeniu prac ziemnych, należy skontrolować, czy zostały one poprawnie wykonane. W szczególności należy zwrócić uwagę na:Geometrię wykopu – czyli na głębokości, szerokości, odległości i kąty wykopu. Jeżeli fundamenty będą wykonywane w szalunkach to jest to jedynie zgrubna ocena kształtu. Jeżeli jednak fundamenty będą betonowane w wykopie, to jego kontrolę należy przeprowadzić dużo dokładniej. Jak to zrobić? Użyj ław ciesielskich ustawionych wcześniej przez geodetę do sprawdzenia, czy wykopy przebiegają dokładnie w osi rozpiętego sznurka i czy wykop ma odpowiednią głębokość względem wyznaczonego poziomu rodzaj gruntu – jeżeli nie były wcześniej przeprowadzone badania geotechniczne to należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność przyjętych założeń gruntowych w projekcie ze stanem rzeczywistym. Jest to też rolą kierownika budowy, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy zaprojektowane fundamenty są niewystarczające dla faktycznie istniejącego podłoża gruntowego. Przypomnij sobie o czym pisałem w artykule [B010] 4 powody dla których warto wykonać badania geotechniczne poziom wód gruntowych – od tego, czy poziom wód gruntowych jest powyżej, czy też poniżej poziomu posadowienia fundamentów zależy sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Należy sprawdzić, czy zaprojektowane rozwiązanie jest dna wykopu – musi być równy, gładki i nie rozluźniony przez pracę skarp wykopu – skarpy wykopu powinny być odpowiednio ukosowane. Dotyczy to szczególnie gruntów sypkich, w których istnieje ryzyko osunięcia się skarpy i zasypania wykopu. Należy też pamiętać, aby nie składować humusu ani gruntu wydobytego tuż przy skarpach. Może to również spowodować obsunięcie i zasypanie całego luźnego gruntu z wykopu – nie nadaje się on do ponownego zagęszczenia i zasypania nim wnętrza fundamentów. Dlatego luźny grunt z całej powierzchni wykopu należy usunąć. Zapobiegnie to też obsypywaniu się skarp podczas betonowania. Za głęboki wykop pod fundament Rzeczywistość pokazuje, że niestety wykonawcy nie zawsze podchodzą do sposobu wykonania wykopu z należytą starannością. Zdarza się, że wykop jest wykonany głębiej niż trzeba, albo dno wykopu jest rozluźnione. Co zrobić w takim przypadku? Najpierw należy całkowicie wybrać luźny grunt za pomocą łopat (a nie koparki), a następnie uzupełnić braki do odpowiedniej wysokości w jeden z następujących sposobów:zasypać dno wykopu piaskiem zmieszanym z cementem (tzw. piasek stabilizowany) i zagęścić;zalać dno wykopu betonem podkładowym (tzw. „chudym betonem”) – jest to bardzo dobra metoda bo pozwala uzyskać równy i wytrzymały podkład pod fundament. Niestety wymaga dodatkowej pracy i jest też rozwiązanie problemu ze zbyt głębokim fundamentem w inny sposób. O ile nie występuje wysoki poziom wód gruntowych można pogłębić dno wykopu i wykonać je zgodnie ze sztuką. Następnie wykonać typową ławę fundamentową, a wysokość do poziomu zerowego wyrównać przez wyższą ścianę fundamentową. UwagaDna wykopu (tego który znajduje się bezpośrednio pod ławą fundamentową) nie można zasypywać gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu! Może do tego użyć wyłącznie piasku lub żwiru. Woda gruntowa w wykopie Zdarzają się sytuacje, gdy woda gruntowa znajduje się wyżej niż planowany poziom posadowienia budynku. Zaczyna ona wtedy przesiąkać przez grunt i zalewać wykop „od dołu”. Co należy w takim wypadku zrobić? Każdorazowo taką sytuację należy omówić z kierownikiem budowy, ale ogólnie są dwie możliwości:Jeżeli woda pokazuje się do 30cm powyżej planowanego poziomu posadowienia to należy wykonać wykop płytszy o te kilkanaście centymetrów. Spowoduje to podniesienie fundamentów i całego budynku w górę. Skutkiem tego będzie konieczność wykonania większej liczby schodów przed domem, bardziej stromego podjazdu lub podniesienia terenu wokół woda ukaże się jeszcze wyżej niż 30cm od planowanego poziomu posadowienia, lub znajduje się tuż pod powierzchnią terenu to możliwe jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej fundamentów, jednak dużo lepszym rozwiązaniem będzie wtedy posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Niestety taka niespodzianka w momencie rozpoczęcia budowy będzie bardzo kosztowna. Wymaga zatrzymania budowy i przeprojektowania fundamentów. Pracując na budowach ciągle spotykam się z tymi samymi błędami. Ty możesz ich łatwo uniknąć. Po prostu zapisz się na newsletter i pobierz darmowy ebook! Dodatkowo otrzymasz 10 plików pomocnych przy budowie domu i powiadomienia o nowych artykułach! Co zrobić z ziemią z wykopu Robiąc wykop należy się liczyć z tym, że uzyskamy z niego dwa rodzaje gruntów: humus i grunt rodzimy. Należy je odpowiednio zagospodarować:Humus – należy składować na hałdzie tak, aby nie przeszkadzał podczas całego okresu trwania budowy. Nie warto go też wywozić zbyt dlatego, bo będzie potrzebny na końcu do wyrównania terenu jako urodzajna gleba pod tereny zielone. Humusu pod żadnym pozorem nie można wykorzystywać do zasypywania wykopów ze względu na jego zbyt małą wytrzymałość i duże rodzimy z wykopu – może to być glina, piasek lub dowolny inny rodzaj gruntu. Nie nadaje się on do zasypywania wnętrza fundamentów, ale można go wykorzystać do zasypywania fundamentów z zewnątrz lub do podniesienia poziomu terenu wokół budynku. Sposób jego wykorzystania najlepiej omówić z kierownikiem budowy. Buduj praktycznie Najniższa cenaWykonanie wykopów jest czynnością, na której trudno zaoszczędzić. Kosztem jest tu przede wszystkim czas pracy koparki i ludzi. Ważne jest aby uniknąć kosztów dodatkowych związanych z poprawianiem źle wykonanego dna jakośćJakość wykonania wykopu zależy od staranności ekipy budowlanej. Należy dopilnować, aby został on wykonany zgodnie z wyżej opisaną sztuką czasW przypadku wykopów fundamentowych czas ich wykonania idzie w parze z ceną. Wykop zrobiony raz a dobrze, bez poprawek i niedoróbek będzie najszybszy. Wykopanie „dziury w ziemi” choć wydaje się banalne to jednak kryje w sobie sporo detali o które warto zadbać. Warunki gruntowe są bardzo różnorodne i trudno o dwie identyczne budowy. Dlatego pierwszą osobą u której powinieneś rozwiewać wszelkie wątpliwości jest kierownik budowy i projektant. To oni znają specyfikę terenów na których budują i doradzą najlepsze rozwiązanie w razie koniec życzę Ci wykopów bez kłopotów 😉 Nowoczesnym rozwiązaniem w budownictwie jest beton samozagęszczalny. Mieszanka sama rozprowadza się w szalunku i jednocześnie nie ulega tzw. segregacji, czyli opadaniu kruszywa na dno. Możliwe jest to dzięki dobraniu odpowiednich składników oraz zastosowaniu nowoczesnych domieszek samozagęszczalny może być wykorzystywany przy wykonywaniu różnych elementów betonowych. Przy budowie domów jednorodzinnych dobrze sprawdzi się przy wykonywaniu ław ław fundamentowych z betonu samozagęszczalnego bezpośrednio do gruntuBudowę fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu, zaczyna się od usunięcia zewnętrznej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie. Głębokość, na jakiej powinien znaleźć się spód fundamentu, zależy od głębokości przemarzania gruntu i wynosi od 0,8 do 1,4 m, w zależności od fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu rozpoczyna się od zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie fundamentów. Fot. Lafarge Przygotowany wykop najlepiej wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu, a jednocześnie uzyskamy lepszy rozpływ mieszanki. Folię należy ułożyć na zakładkę uwzględniając położenie planowanych punktów wylewania i kierunek płynięcia mieszanki betonowej. Na łączeniach folię należy skleić taśmą przeczytać: Hydroizolacja fundamentów. Jak ochronić dom przed wodą Następnie w wykopie układamy zbrojenie. Musi być otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm (otulina zbrojenia). Należy więc dopilnować, aby pręty zbrojeniowe znajdowały się w odległości nie mniejszej niż 5 cm od folii. Na dole należy użyć podkładki wykop zalecamy wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu. Fot. Lafarge W tak przygotowanym wykopie możemy przystąpić do wylewania betonu. Beton samozagęszczalny ma płynną konsystencję, a zasięg swobodnego rozpływu wynosi 7 m w każdą stronę. Punkty wylewania wyznaczamy więc z założeniem, że z jednego miejsca możemy wypełnić fundament o długości 14 m. Mieszanka może być wylewana bezpośrednio z leja betonomieszarki tzw. gruszki, ale należy się upewnić, że ważący około 30 ton pojazd może wjechać na teren budowy w pobliże krawędzi wykopu. Jeśli dostęp jest utrudniony możemy skorzystać z pompy do też: Budowa domu jednorodzinnego w jeden sezon - jak go zbudować i zorganizować pracę Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czystość wykopu. Przed betonowaniem należy usunąć pozostałości materiałów budowlanych oraz wodę. Następnie rozpoczynamy wylewanie do wykopu. Mieszanka ulega samozagęszczeniu, co gwarantuje uzyskanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych bez konieczności wibrowania. Ponadto, płynna mieszanka dobrze otula zbrojenie, co zapewnia wysoką trwałość całej konstrukcji. Po wypełnieniu wykopu mieszanką betonową do wymaganej wysokości (pamiętając o zachowaniu min. 5 cm otuliny betonowej nad górnymi prętami zbrojenia) rozpoczynamy sztangowanie. Za pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię betonu. Fot. Lafarge Świeżo zabetonowana ława powinna być zabezpieczona przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej ze świeżego betonu. W tym celu przykrywa się ją folią lub systematycznie polewa wodą, przez co najmniej 7 dni (w zależności od warunków pogodowych). Beton uzyskuje deklarowaną wytrzymałość po 28 dniach. Po stwardnieniu betonu przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wykonania ścian wylewania ławy fundamentowej dla budynku jednorodzinnego o powierzchni około 200 m2 zajmuje 1-2 godziny i wymaga pracy jednej osoby. Wysoka płynność mieszanki samozagęszczalnej oraz brak wibrowania znacznie ograniczają problemy z obsuwaniem lub obrywaniem się gruntu w porównaniu z układaniem betonu też: Żelbet na budowie i jego historia Dlatego też dla gruntów spoistych i półspoistych metoda wylewania betonu samozagęszczalnego bezpośrednio w grunt jest szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Jeśli mamy do czynienia z gruntami przepuszczalnymi, które obsypują się do wykopu i uniemożliwiają jego prawidłowe wykonanie należy wykonać szalunek – patrz opis betonu samozagęszczalnego w szalunekW taki sam sposób jak beton tradycyjny, beton samozagęszczalny może być wylewany również w szalunek. Na dno wykopu wylewana jest 10 cm warstwa tzw. chudego betonu. Na nim montowane jest deskowanie i zbrojenie. Obowiązuje również zasada o zachowaniu 5 cm odstępu pomiędzy zbrojeniem a szalunkiem, aby zapewnić odpowiednie otulenie samozagęszczalny może być również wylewany w szalunek, w taki sam sposób jak beton tradycyjny. Fot. Lafarge Płynna mieszanka betonu samozagęszczalnego wywiera większy nacisk na szalunek, dlatego też konieczne jest wzmocnienie szkieletu szalunku. Boczne podpory i poprzeczne wzmocnienia muszą być gęsto rozmieszczone. Można również zastosować poprzeczne deski rozporowe, przeciwdziałające rozpieraniu też: Beton mrozoodporny: jak go zrobić Szalunek musi być solidnie zamocowany do podłoża, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wpływający beton uniesie szalunek i wypłynie dołem. Należy zwrócić uwagę czy w bocznych ścianach szalunku nie ma dziur lub szpar. Jeśli są, należy zabezpieczyć je pianką poliuretanową, tak aby szalunek był szczelny i uniemożliwiał wypływanie przypadku betonu samozagęszczalnego płynna mieszanka wywiera większy nacisk na szalunek, konieczne jest więc wzmocnienie szkieletu szalunku. Fot. Lafarge Do przygotowanego szalunku wylewamy mieszankę betonową, identycznie jak w przypadku wylewania bezpośrednio do gruntu. Potem sztangujemy i zabezpieczamy przed wysychaniemW obu przypadkach nakłady i czas pracy przy wylewaniu betonu samozagęszczalnego są mniejsze niż w przypadku betonu standardowego. Nie musimy pilnować czy mieszanka została prawidłowo rozprowadzona w szalunku i zawibrowana. Mamy pewność, że mieszanka odpowiednio wypełni szalunek, otuli zbrojenie i uzyska wymagane parametry wytrzymałościowe. My zaś zyskujemy solidny fundament pod nasz dom i możemy przejść do dalszych etapów budowy. Polecane ofertyMateriały promocyjne partnera

fundament bez ławy wylewany bezpośrednio do wykopu